El Bósforo, esa masa de agua que separa Europa de Asia, ese estrecho que une el Mar Negro con el Mar de Mármara, es uno de los protagonistas indiscutibles de la ciudad. Por él cruzan cada 7 minutos barcos de pasajeros que viven a un lado y trabajan en el otro. Los diferentes puentes permiten hacerlo también en coche o autobús.
El Cuerno de Oro (Haliç) es un afluente en forma de cuerno que se une al Bósforo y que separa la parte europea en dos: la vieja, en la que vivían los otomanos, y la nueva, donde se instalaban los forasteros, vinieran de donde vivieran. La torre de Gálata, por ejemplo, que sobresale en la primera foto, es una construcción genovesa. Pasear por el puente al atardecer es una de las cosas más mágicas de Estambul.
Hagia Sophia (Divina Sabiduría) o Santa Sofía en español, está apenas a unos metros de la Mezquita Azul. Fue construida en los años 30 del siglo VI cuando Constantinopla era la capital del Imperio Bizantino. Durante sus 1000 primeros años fue una iglesa y, tras la conquista de los turcos, en 1453, se convirtió en mezquita y se le añadieron los cuatro minaretes. Ahora, desde 1935, es un museo que expone las huellas de su historia.
Espectacular, no hay palabras para describir este espectáculo de la arquitectura islámica. Alzada en el centro de Sultanahmet, delante de Hagia Sophia, la Mezquita Azul domina el panorama del centro de Estambul. Se ve desde diversos puntos de la ciudad. Fue el Sultán Ahmed que, a principios del siglo XVII, la mandó construir, aunque no la vio terminada. Su espectacular arquitectura difiere de la de otros países islámicos por la mezcla de elementos del arte bizantino y del otomano: esas cúpulas y semicúpulas alzadas a diferentes niveles, los minaretes cilíndricos terminados en punta, los patios, los pilares, etc. El interior no tiene nada que envidiarle a su fachada.
Según cuenta la leyenda, tiene 6 minaretes en vez de 4 porque el Sultán, cuando dio las instrucciones al arquitecto, dijo que quería una Mezquita "altin" que en turco significa 'de oro'. El arquitecto creió no haberlo entendido bien, puesto que una obra así de oro era prácticamente imposible, así que quiso entender "alti" que significa 6, e hizo una Mezquita con 6 minaretes. No sé cómo sería cubierta de oro, pero tal y como es ahora, es maravillosa.
"Topkapı Sarayı" es el palacio del Sultán, situado en el centro de la ciudad, delante de la Mezquita Azul, en el soberbio barrio de Sultanahmet. Un Sultán en el siglo XV lo mandó construir y en seguida se convirtió en uno de los símbolos del Imperio Otomano. Está formado por varias mansiones unidas por patios o jardines interiores y rodeadas por una muralla bizantina desde la que se tiene una espléndida vista del Bósforo. Actualmente es un museo que muestra la vida del Sultán y que alberga algunas de las maravillas más valiosas del Imperio Otomano y del Islam, como objetos que, se dice, pertenecieron al profeta Mahoma y a Moisés. Lo más mágico de ese pabellón, para nosotros, fue el canto islámico continuado que nunca paraba, en una armonía que transportaba a cualquiera a otro mundo. Al salir se descubría, sorprendentemente, que no era una grabación, sino un hombre sentado recitando versículos del Corán. Otro de los pabellones más interesantes es el Harem, la casa de las más de 400 mujeres del Sultán, prácticamente esclavas y de las cuales solo unas cuantas (las favoritas o las madres de los herederos) gozaban de ciertos privilegios.
Como en Marruecos, en Turquía también se pueden encontrar esos maravillosos mercados tradicionales, muy diferentes de los occidentales, un lugar ineludible para que el visitante se pierda en un mar de colores, olores y sabores.
Éste, en particular, es el Gran Bazar, uno de los mayores del mundo. Tiene 58 calles y 4 entradas principales, y es del siglo XV. En él se puede encontrar comida, souvenirs, perfumes, lamparillas, joyas, ropa... prácticamente de todo.
İstanbul, ciudad poderosa, capital de numerosos imperios, centro y parada de comerciantes de todo el mundo, museo al aire libre de obras maestras arquitectónicas de cuantas civilizaciones han pasado por allí, vínculo entre Asia y Europa, paso entre el Mediterráneo y el Mar Negro, antigüedad y progreso… Para resumirlo mejor, las palabras de nuestro querido y admirado escritor Hans Soffer: “Estambul tiene las ventajas de occidente y la magia del oriente”. No hay duda que esta fusión hace de ella una ciudad única e inconfundible.
Algo que sin duda deja maravillado a cualquier viajero en esta mágica ciudad es su silueta. Mire desde donde se mire, a la hora que se mire o con la luz que lo enfoque, las múltiples colinas que conforman la ciudad y las impresionantes mezquitas que las culminan en lo más alto, rodeadas de altivos minaretes, son un espectáculo no deja a nadie indiferente.
Éste es uno de los tramos de metro más antiguos del mundo. Su recorrido: tan solo una parada. Su trayecto: desde el centro antiguo de Istanbul hasta una de las zonas más comerciales, ambos situados en la parte europea de la ciudad y separadas por una pequeña entrada del Bósforo (Haliç o El cuerno de oro).
Debajo de esta foto, el tranvía que pasa por la calle más comercial de esta concurrida zona.
Esto es la Cisterna de Basílica (o Yerebatan Sarnıcı en turco), construcción del siglo VI hecha con columnas romanas traídas de Anatolia (parte asiática de Turquía) y con capacidad para 80 millones de litros, que se utilizó como tal hasta el siglo XIV.
Espectacular interior de las mezquitas que, a diferencia de otros países, se pueden visitar sin problema y de forma gratuita.
Éste es Ramazan, el amigo de Cadu y nuestro anfitrión: nos esperó con su mujer, Şeriffe, en el aeropuerto cuando llegamos, nos alojaron en su casa y nos enseñaron la ciudad todo el fin de semana: teşekkürler guys!!!
Obelisco egipcio (situado delante de la Mezquita Azul en el barrio de Sultanahmet).
Feria del abeto en Espinelves. Pueblo pintoresco como los muchos que hemos ido mostrando en el blog de la misma zona. Los auriculares naranjas colgados del campanario son una protesta contra el ruido que hará el nuevo tramo de la autovía si no ponen paneles antiacústicos.
Aprovechando los frees fuimos a Port Aventura sólo para ver los espectáculos. Destacable el "BubbleBou" en el teatro de China, unos 40 minutos de show a base únicamente de burbujas que en ningún momento se hace monótono, todo lo contrario: cada vez es más sorprendente.
Aunque todavía era comercialmente período Halloween, entre calabazas y calaveras podían verse algunas bolitas de navidad que, adelantados, ya habían comenzado a colgar. Fue un día tranquilo y agradable en el que disfrutamos de las clásicas atracciones y de los espectáculos. Por cierto, el Furious Baco sigue resultando igual de fuerte que la primera vez. Uno tiene que recordarse a sí mismo durante su transcurso de que hay que respirar; si no, la emoción es tan fuerte que se olvida.... (y si no mirad las caras de Gloria y la mía, que hablan por sí solas en la foto 1963). Y qué divertido es hacer el payaso en las atracciones clásicas en las que ya sabes dónde está la cámara...juajuajua
Hacer un mercado medieval, en el que no solo se vende artesanía, sino que se muestra al público cómo se hacía esa artesanía en la época, parece una propuesta interesante. Sin embargo, hacerlo en un pueblo que ya sin decoración te transporta en el tiempo nos pareció una idea fantástica. Realmente con paja por todo el pueblo, animales, gente disfrazada y este paisaje la cosa quedó muy muy genuina.
Alzado en una colina delante de la montaña de sal, el Castillo de Cardona es, probablemente, la fortaleza medieval más importante de Cataluña. Fue construido en el año 886 por Guifré el Pelós, pero sus propietarios más destacados fueron los Duques de Cardona (s.XV) que, gracias a la sal, llegaron a ser tan poderosos e influyentes que fueron llamados "los reyes sin corona". Del castillo destaca la torre de la Minyona (s.XI) desde la que se observaban todos los caminos a Km de distancia y la iglesia románica de Sant Vicenç.
Como curiosidad os contaremos que este castillo fue el último reducto de las tropas catalanas en ceder ante la invasión de las tropas de Felipe V, en 1714, cuando Cataluña perdió su independencia.
Cardona, en el norte de la provincia de Barcelona, posee uno de los tesoros más valiosos de Cataluña. Su insólita mina de sal, que no solo rebosa las entrañas de la tierra, sino que ha formado de manera natural una montaña, es una de las tres únicas del mundo (en Turquía y Colombia se encuentran las otras). Gracias a esta mina, descubierta hace un par de milenios, se crearon en la Edad Media el castillo y el pueblo de Cardona que durante siglos tuvo una enorme influencia en estos valles, no solo por la riqueza que proporcionaba la mina de sal, sino por el punto estratégico en el que se encontraba, frontera con el territorio musulmán. De hecho, la sal llegó a ser tan valiosa que era con lo que se pagaba a los trabajadores, y de ahí la palabra "SALARIO" :) Por cierto, aunque en las fotos no se aprecia mucho, es una maravilla ver todos esos ovillos blancos relucientes... Ahora entiendo por qué en Turquía le han puesto el nombre de "Pamukkale", "Castillo de algodón".
Un viaje sin Couch Surfing para nosotros ya no es viaje. Esta vez nos encontramos con Jelena, esta chica belgradense que, aparte de animarnos la tarde, nos mostró una parte desconocida o menos turística de la capital: el lago Ada y sus alrededores. En este restaurante hacen las mejores especialidades serbias de forma casera y con un precio más que asequible para los locales (increíble para los que venimos de la zona euro). Probamos una sopa de pescado (recién pescado en el mismo lago) con pan y la bebida típica del país: Rakija. Ésta es totalmente casera y de ciruela aunque también puede ser de uva ("loza" en serbio... ya veo que los orígenes de mi apellido estarán en la zona báltica), o de otras frutas. Eso sí, es fuerteeeeee.... quema el esófago y te hace entrar bien en calor.
Todas las ciudades tienen un top-10 e incluso un top a secas, alguna atracción ineludible que si no visitas no te permitirán decir que has estado allí de verdad. Este top en Belgrado es la iglesia de San Sava, el templo ortodoxo más grande de Europa, y uno de los más grandes del mundo. Está dedicado a San Sava, fundador del cristianismo serbo-ortodoxo. El edificio tal y como lo encontramos en la actualidad fue construido en el siglo XX entre muchas pausas por las numerosas guerras, pero anteriormente, hace más de tres siglos, fueron quemados en este mismo lugar por el imperio otomano los restos de la antigua iglesia de San Sava.
Quizá en estas fotos no se puede apreciar, pero es un edificio de una magnificencia incomparable a cualquier otro monumento de la ciudad, lo que lo hace resaltar aún más (observad la primera foto).
En este parque, situado al final de la calle peatonal más céntrica, encontramos una antigua fortaleza llamada Kalemegdan ("la plaza del castillo") con construcciones de los últimos 12 siglos, desde las primeras murallas construidas por los romanos en el siglo I, hasta los fuertes erguidos cuando Belgrado se convirtió por primera vez en capital, en el siglo XV. Desgraciadamente ha sido testigo de muchísimos conflictos bélicos. Actualmente sirve como lugar de exposiciones (como la que se ve, sobre fotos de Rusia), paseos familiares, albergue del zoológico y atalaya de prácticamente toda la ciudad. Belgrado es el punto en el que convergen dos grandes ríos, el Danubio y el Sava, y tanto su curso como el escenario que lo envuelve forman un panorama extraordinario que se contempla con toda su magnitud desde Kalemegdan.
No sabemos si se escribe así exactamente, pero lo que es cierto es que este estadio serbio, en el centro de Belgrado, se llama igual que el mega estadio carioca ("o maior do mundo"). Claro que no llega ni siquiera a las dimensiones del "Maracanãzinho". Éste fue nuestro perro por un par de horas: nos seguía y no se separaba de nosotros aunque no le hiciéramos ni puñetero caso. Pobrecito, al final le cogimos cariño.
Como sabréis, esta semana se cumplen 20 años desde la caída del muro de Berlín. Aunque para España en particular no representara un cambio muy radical, para el resto de Europa fue un antes y un después, sobre todo para los países del este. Esta es la forma de Belgrado de celebrar los acontecimientos de ese histórico 9 de Noviembre de 1989: un muro de cartón en el que cada uno podía dejar transcritos de cualquier forma sus pensamientos. Ya veis que nosotros no quisimos ser menos ... ;)
Esta es una de las zonas más institucionales de la capital. Alrededor de Pionirski Park (sí, sí, eso es lo que pone en el cartelito amarillo) se encuentra el Parlamento y la residencia presidencial. Por cierto, hacía bastante frío, unos 4 o 5º C cuando en Barcelona estaban a 22ºC.
Si hay un lugar de Europa en el que la guerra es algo muy reciente es la zona de los Balcanes y, en concreto, el corazón de la antigua Yugoslavia. Hasta prácticamente el nuevo milenio han tenido conflictos bélicos, ya fuera por la fragmentación de Yugoslavia, por la guerra de Bosnia o, más recientemente, por la de Kosovo. El caso es que en las últimas décadas han tenido pocas treguas y la población ha sufrido muchísimo. En el centro de Belgrado, como memorial a lo sucedido, con la moraleja de fondo de "no olvidar", han mantenido algunos edificios destruidos en bombardeos. Estos dos son escalofriantes, ahí en medio, fríos, viniéndose abajo y colgando de un hilo tal y como se quedaron en el momento de la explosión. En otras zonas menos céntricas de la ciudad, también vimos alguno pero nos contaron que, más que memorial, lo mantienen por el peligro que supondría echarlo a bajo, ya sea por posibles bombas que todavía puede haber, por la débil estructura o por la contaminación que supondría.
Puesto que Timişoara está al oeste de Rumanía, muy cerca de varias fronteras, pensamos que sería interesante visitar otros lugares que volando directamente desde Barcelona serían muy caros. La opción más fácil era Belgrado, la capital serbia. Está a tan solo tres horas de Timişoara y es un lugar interesante no sólo históricamente, sino también en la actualidad. Belgrado (Београд para ellos) es una ciudad de 1.670.000 habitantes (un cuarto de la población serbia) y de una extensión enorme (más de tres veces mayor que Barcelona). A medida que uno se aleja del centro va viendo más edificios y una silueta cada vez más urbana. Nuevo Belgrado, por ejemplo, es una zona residencial enorme construida después de la guerra.
Estas fotos son del centro de la capital, las zonas peatonales y comerciales más importantes. Adivinad qué encontramos en medio de la calle principal.... sí, el Instituto Cervantes, omnipresente, el mejor ubicado en todas las ciudades (qué pena que no se gasten la misma proporción de dinero en sus empleados) ... es ya casi un fetiche de nuestros viajes; aunque no lo busquemos, aparece.
Por cierto, Serbia ha representado el mito de la Torre de Babel a la perfección y ha sido un gran desafío para nosotros. Nuestro mapa de la ciudad estaba en alfabeto latino y, aunque la mayoría de comercios están en ambos alfabetos, los nombres de las calles sólo están en cirílico. Dios, qué lío para ubicarnos!! Suerte que se parece al griego y rescaté de mi memoria aquellas clases que hasta ahora de poco más que de diversión me sirvieron. Suerte también, que hace un mes una chica ucraniana en un avión nos enseñó el alfabeto ruso. Prestad siempre atención que uno no sabe cuándo va a necesitar esos conocimientos!! (la palabra que se repite tanto en la foto es "Pita" = pan ; ya no os morís de hambre en Serbia!). La verdad es que la gente es muy atenciosa y amable (no como en otros lugares de Europa, ehem) y hablan en general bastante bien inglés.
Este es el otro centro de la ciudad, la Piaţa Victoriei presidida por el Teatro de la Ópera. Ante él se extiende uno de los paseos principales que ofrece la vista de la impresionante Catedral Ortodoxa Metropolitana, al final de todo. Si os fijáis en la cuarta foto, veréis una estátua de Rómulo y Remo amamantados por la loba, regalo de Roma como símbolo de latinidad.
Apenas nueve meses después de nuestro descubrimiento de Rumanía, volvimos otra vez para explorar nuevas zonas. Si antes fuimos a Bucarest, Sinaia y algunos pueblitos de Transylvania, esta vez estuvimos en Timişoara.
Timişoara es una de las ciudades más grandes de Rumanía, aunque la diferencia con Bucarest es muy grande. Es una ciudad tranquila, clásica y típica de la Europa centro-este. Su silueta es totalmente centroeuropea, plazas, arquitectura, vegetación, parques, clima, tranvías; pero alguna cosa indica que está un poquito más hacia el este, las cúpulas de las iglesias ortodoxas principalmente.
Esta es la plaza principal de la ciudad, Piaţa Unirii, o Plaza de la Unión. Sin salir de ella ya se pueden encontrar muestras de la diversidad no sólo étnica que caracteriza Rumanía, sino también religiosa (más explicaciones en los posts de Bucarest). En la primera foto vemos la parte trasera de la iglesia ortodoxa serbia. En las otras fotos, la catedral católica y un Palacio barroco (última foto en la parte izquierda) reconvertido en galería de arte.
Por cierto, si la diversidad cultural y étnica ya es un rasgo característico de Rumanía, Timişoarano se queda atrás. Los alemanes principalmente, pero también rumanos de origen serbio, croata, húngaro y gitanos conviven mucho mejor que en otras regiones de la zona. Herta Müller (nuevo premio Nobel de literatura), por ejemplo, es de la región de Timişoara, Timiş, y aunque escribe en alemán, es nacida en Rumanía y tiene ambas nacionalidades.
El Bósforo, esa masa de agua que separa Europa de Asia, ese estrecho que une el Mar Negro con el Mar de Mármara, es uno de los protagonistas indiscutibles de la ciudad. Por él cruzan cada 7 minutos barcos de pasajeros que viven a un lado y trabajan en el otro. Los diferentes puentes permiten hacerlo también en coche o autobús.
